Większość z nas, którzy są szczęśliwymi posiadaczami domów mają także kawałek ogródka. Jedni zdecydowali się na trawnik i thuje dookoła działki, a inni podjęli się realizacji bardziej skomplikowanego układu z małą architektura ogrodową. Niezależnie od tego jaki mamy ogród najpierw musieliśmy coś zaplanować, a potem to wykonać. Oczywiste jest to, że gdy mamy skomplikowaną działkę raczej samemu sobie nie poradzimy i musimy skorzystać z pomocy specjalistów. Prosty ogród w całości, jego cześć lub tylko rabatę jesteśmy w stanie wykonać samemu, a dzięki tym prostym wskazówkom będzie to jeszcze łatwiejsze.

1. Ukształtowanie terenu

Jeżeli nasz dom znajduje się w najniższym punkcie działki, a znaczna część ogrodu znajduje się ponad nim, musimy zaplanować to jak najlepiej ukształtować teren tak aby woda spływająca po terenie naszego ogrodu nie zalewała nam domu. O ile w przypadku normalnych opadów nie jest to duży problem, o tyle w przypadku gwałtownych nawałnic może to tworzyć bardzo duży kłopot.

W takiej sytuacji musimy zapalność przeciw spadek na trawniku od domu w kierunku rabaty i tak zniwelować teren aby woda omijała dom. Tutaj warto jest zastanowić się nad wprowadzeniem drenażu, który zbierze nam część wody wnikającej w grunt.

2. Układ ogrodu, a system automatycznego nawadniania

Zaplanujmy i dobrze zastanówmy się czy aby na pewno pasuje nam taki układ ogrodu jaki wybraliśmy. System automatycznego nawadniania wykonuje się na samym początku podczas prac ziemnych i dostosowuje się go do projektu ogrodu. Jeżeli decydujemy się na wykonanie takiego automatycznego systemu nawadniania, wszelkie późniejsze zmiany dotyczące wyglądu i wymiarów rabat będą podczas prac ciężkie do przeorganizowania.

Okazać się bowiem może, że zraszacze mogą nie zraszać w pewnym miejscach trawnika ponieważ wcześniej miała być tam rabata lub tam gdzie teraz mamy rabatę system przewidywał montaż zraszacza. Zraszacze zakłada się na trawniku, linie kroplujące na rabatach. Woda roślinom podawana jest bezpośrednio do gruntu przy systemie korzeniowym. Częste zraszanie liści może być przyczyną rozwijania się chorób grzybowych.

Dobrym przykładem jest jedna z naszych realizacji gdzie takie zmiany miały miejsce. Na wizualizacji powyżej widać, że w rogu z kantówek drewnianych miała być rabata. W trakcie prac zrezygnowano z hamaka i postanowiono skrócić rabatę. Okazało się, że jest fragment trawnika, który nie jest nawadniany. Zmiana nie była łatwa do przeorganizowania i zwłaszcza nie byłaby łatwa do wyeliminowania dla osoby pierwszy raz zakładającej taki system.

3. Kosiarka elektryczna

Jeżeli planujemy w przyszłości założenie kosiarki elektrycznej w ogrodzie lub chcemy taką zainstalować od razu musimy pamiętać o doprowadzeniu prądu do stacji dokującej. O ile robimy to od razu nie będzie to problemem. Jeżeli natomiast chcemy to zrobić np. za 2 lata musimy liczyć się z tym, że aby taki kabel doprowadzić będziemy musieli rozkopać część ogrodu.

Musimy również dobrze dobrać model sprzętu do naszego ogrodu (powierzchnia, nachylenie). Jeżeli mamy ogród podzielony murkami lub palisadą trzeba pomyśleć o zrobieniu zjazdów (niewielkich pochylni na szerokość minimum 1 metra ale te wielkości różnią się w zależności od wybranego modelu) aby mogła przejeżdżać z jednej części trawnika na drugą.

4. Ekobordy

Często w ogrodzie oprócz rabat mamy także inne elementy, murki oporowe, taras, szopę na narzędzia, altanę, huśtawkę, ławkę, palisadę itp. Przed założeniem trawnika dobrze jest pomyśleć o ile wcześniej nie było to zaplanowane o dokupieniu ekobordu i wykonaniu opasek wokół tych elementów ponieważ ułatwi to znacznie koszenie trawnika w przyszłości, unikniemy docinania trawy wykaszarką lub nożycami na kolanach.

5. Rabaty i ich obrzeża

Niezależnie z jakiego materiału układamy obrzeża, czy jest to ekobord czy kostka granitowa, betonowa lub alubord pamiętajmy, że ziemia po stronie trawnika powinna dochodzić prawie do górnej linii obrzeża. Po stronie rabaty powinna być nieco niżej, tak aby było miejsce na ściółkowanie rabaty (kora, żwir). Dobrze jest zostawić co najmniej 5 centymetrów na żwir lub korę.

 

6. Wybór roślin

Niby najprostsza rzecz ale wybierając samemu rośliny najczęściej kierujemy się ich wyglądem i bez wcześniejszego rozeznania i zaplanowania przestrzeni jak każdy będziemy w sklepie ogrodniczym lub szkółce wybierać je oczami. To jest podstawowy błąd ponieważ potem sadzimy je zupełnie przypadkowo nie znając ich docelowych wielkości i pokroju. Przed zakupem roślin warto zrobić dobre rozeznanie, odwiedzić kilka punktów ogrodniczych, pooglądać rośliny, zapisać ich nazwy, dowiedzieć się na ich temat nieco więcej.

Unikniemy sytuacji, że za parę lat rośliny będą wrastać w siebie, z przodu rabaty będzie posadzona roślina 3 razy większa niż przy ogrodzeniu ,a całość ogrodu będzie chaotyczna i będziemy znowu inwestować fundusze aby przerabiać, przesadzać dosadzać i zmieniać. Problematyczne są również rośliny z innej strefy mrozoodporności które możemy dostać w sklepach ogrodniczych. Często podobają nam się egzotyczne trawy np. trawa pampasowa lub zimozielone ostrokrzewy czy laurowiśnie. Takich roślin jest bardzo dużo.

Ostatnio bardzo dużo mówi się o zmianie klimatu i o tym że mamy łagodniejsze zimy, jednak pamiętajmy że wciąż mieszkamy w strefie klimatu umiarkowanego a według mapy stref mrozoodporności należymy (Kraków i większość małopolski) do strefy 6A co oznacza że rośliny oznaczone tym symbolem wytrzymują mrozy ok -21, – 23 stopni Celcjusza. Dla przykładu trawa pampasowa ma strefę mrozoodporności 7B czyli tolerancje na mróz do -15, – 12 stopni Celcjusza. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z gatunkami, które chcemy posadzić. Posadzona u nas trawa pampasowa może przy okryciu i w miejscu osłoniętym przeżyć jedną lub kilka zim ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że wymarznie już pierwszej zimy.

7. Sadzenie roślin

Jeżeli nie została do roślin dołączona etykieta ze szkółki i nie mamy informacji o ich szczególnych wymaganiach przy sadzeniu (takie etykiety często znajdziemy przy pnączach Clematis.pl) pamiętajmy, że należy sadzić je tak samo jak rosły w szkółce. Co to oznacza? Że musimy je posadzić tak aby powierzchnia ziemi w doniczce zrównała się dokładnie z powierzchnią ziemi na rabacie. Można maksymalnie przysypać ją warstwą 2 cm ziemi lub pozostawić maksymalnie 2 cm ponad powierzchnią ziemi na rabacie zwłaszcza jeżeli przykrywamy rabatę grubą warstwą ściółki sypanej.

Pamiętajmy również aby dół pod roślinę zaprawić świeżą urodzajną ziemią odpowiednią dla danego gatunku (np. w przypadku borówek torfem kwaśnym lub ziemią do roślin wrzosowych lub po prostu do borówek) oraz w zależności od pory roku, a zwłaszcza latem wypełnić uprzednio dół wodą lub obficie podlać po posadzeniu. Zaprawiając dół świeżą ziemią najlepiej będzie jeżeli wymieszamy ją dodatkowo z naturalną ziemią wyjętą z dołu, powinno to ułatwić przyzwyczajenie się rośliny do podłoża i szybsze zakorzenienie się.

8. Skarpy

Obsadzenie skarpy może być najprostszym albo najtrudniejszym zadaniem w ogrodzie. Jeżeli mamy skarpy w miejscach niewidocznych, na granicach działek i właściwie ich nie widzimy najlepiej jest obsadzić je roślinami okrywowymi, które same zarosną szybko powierzchnie i nie będą wymagały pielęgnacji. Jeżeli natomiast nasz ogródek jest głównie skarpą na dodatek jedyną widoczną przestrzenią zieloną z domu sytuacja robi się bardziej skomplikowana.

Najlepiej byłoby taką przestrzeń wystopniować, zrobić tarasy, które ułatwiłyby nam prace przy roślinach, urozmaiciłoby to również jej wygląd ale każdy materiał dodany do stabilizacji skarpy to dodatkowe i to nie małe koszty. Możemy poprzestać na uatrakcyjnieniu jej tylko roślinami, najprostszymi okrywowymi oraz tymi bardziej atrakcyjnymi w składzie odpowiadającym naszym możliwościom i czasowi jaki jesteśmy w stanie poświęcić na jej pielęgnację. Warto pamiętać również, że skarpy o dużym nachyleniu najlepiej pozostawić bez ściółki sypanej.

Na pokrycie skarp nie nadaje się kora, ani zrębki ponieważ są lekkie i mogą się łatwo zsunąć, żwir jest cięższy i będzie bardziej przylegać do powierzchni na której jest wysypany. Jednakże im większe pochylenie skarpy tym jego waga będzie powodować jego intensywniejsze obsuwanie się. W przypadku skarp o dużym nachyleniu pozostaje tylko mata ogrodnicza i gęsta rozstawa roślin okrywowych. Możemy pomóc sobie również umieszczając większe kamienie i głazy tak aby wypełnić jej przestrzeń i dodać charakteru.

9. Ściółkowanie

Ile powinniśmy kupić żwiru lub kory do naszego ogrodu? Standardowo jeden worek kory o pojemności 80 l powinien wystarczyć nam na 1 m2. Pozwoli nam to pokryć rabatę pod roślinami warstwą odpowiedniej grubości. Pokrycie żwirem natomiast zależy od jego frakcji. Otoczaki o grubości 2-4 cm powinniśmy obliczać ok 100 kg na 1 m2, drobniejszy żwir 8-16 mm ok 70- 80 kg na 1 m2. Jeżeli pokrywamy żwirem skarpę (o małym nachyleniu) należy przyjąć więcej kilogramów na 1 m2.

10. Nawożenie trawnika i roślin.

Podczas nawożenia trawnika lub roślin na rabatach, które znajdują się przy kostce najlepiej zabezpieczyć ją plandeką lub po wykonanej pielęgnacji trzeba zmieść rozsypany nawóz z kostki lub spłukać bardzo obfitą ilością wody. Jeżeli nawóz zostanie na kostce może pozostawić na niej ciężkie do usunięcia lub nawet prawie nie usuwane rudawe ślady.

Jeżeli jednak przytrafi nam się taka sytuacja najlepiej zaopatrzyć się w środki czyszczące do bruku na bazie kwasów organicznych dostępne w sklepach i marketach budowlanych lub kwas szczawiowy, który znajdziemy w sklepach chemicznych lub sklepach zaopatrujących pszczelarzy. Oczywiście używając samemu takich preparatów należy bezwzględnie stosować się do środków bezpieczeństwa opisanych na opakowaniu.

Niektóre z powyższych wskazówek będą dla części z was bardziej oczywiste inne mniej. Jednak dzięki tym kilku prostym zasadom, każdy nawet najbardziej początkujący będzie potrafił założyć swój najprostszy kawałek ogródka!

Źródła zdjęć: Internet i własność Royal Garden